Что-то давненько мы не были в Домбае, прямо даже соскучились. Поэтому несмотря на наши противоречивые позапрошлогодние впечатления, на ноябрьские праздники решили опять отправиться туда в компании семи человек на двух авто. В этот раз по пути заехали в Архыз и посетили самый большой оптический телескоп Евразии. (Внимание, под катом многофото стофото!)

Чтобы успеть посмотреть как можно больше, из Сочи выезжаем рано. Около 3:30 встречаемся на Мамайке, дальше ночная трасса в Туапсе, раздолбанный Шаумянский перевал в густом тумане под моросящим дождем, в сумерках проходим Апшеронск и Хадыженск, утром мы уже в Майкопе, где завтракаем в кафе. Минув Псебай и пользующийся дурной славой пост ДПС на границе Краснодарского края и Карачаево-Черкессии направляемся в станицу Зеленчукскую, там важно не пропустить поворот на Архыз.


С дороги петляющей по отрогам пастбищного хребта, прекрасно виден Эльбрус.


От поселка Нижний Архыз великолепное 17-километровое шоссе устремляется на отрог горы Пастухова, где на высоте 2070м, в 1975г в т.н. «застойный период» построен уникальный телескоп с диаметром главного зеркала 6 м.


Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН) в настоящее время является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов вселенной. Главным оптическим инструментом обсерватории является БТА (Большой Телескоп Альт-Азимутальный). Этот выдающийся для своего времени телескоп, до 1993г года являлся крупнейшим в мире.


Заглянем внутрь грандиозного купола (диаметр 44,5 м, высота 53 м).


В просторном вестибюле этого храма науки нас встречает лестница ведущая на небеса,


у подножья которой, в духе нового времени, идёт бойкая торговля открытками и сувенирами. Подняться наверх можно только с экскурсоводом из сотрудников обсерватории. Стоимость короткой экскурсии 60 руб.


Выходим на уровень «пола» внутреннего объёма купола. Здесь небольшой зал, нас встречают схемы устройства телескопа с его основными характеристиками, приведу только самые впечатляющие. Масса главного зеркала телескопа — 42 тонны, масса подвижной части телескопа — около 650т, общая масса телескопа — около 850т, масса подвижного купола — 1000т.


Рядом за пыльным двойным стеклом панорамной стены зала, возвышается сама громадина БТА — точный астрономический прибор боится перепадов температур. В своё время сооружение подобного инструмента из-за сложного комплекса проблем считалось попросту невозможным. Рассказывают, что на западе долго не могли поверить в саму техническую возможность осуществления подобного проекта и списывали его на советскую пропаганду. Правда, когда ученые-астрономы со всего мира смогли побывать здесь и убедиться в реальности и работоспособности телескопа, сомнения сменились восхищением. Ещё бы — уникальное зеркало, уникальная прецизионная механика под управлением целой ЭВМ (на дворе 70-е !) и всё это в едином комплексе воплотилось в удивительном сооружении.


На стенах фотографии из истории БТА.


Слева передовица «Правды» и фото главного конструктора — Б.К. Иоаннисиани.


Сейчас у нас таких не строят — сырьевой Россиянии в последние десятилетия не до науки. И хотя где-то там в мире (далеко-далеко, но прямо сейчас), строится Гигантский Магелланов телескоп (ГМТ) по апертуре — 24,5-метровый, вам об этом не расскажут в новостях, там вопросы поважнее.


Нас провожает диковинная для нового поколения наших соотечественников карта звездного неба — теперь вместо упразднённой Астрономии, в школах учат Слову Божьему. Регресс на лицо.


Рядом с куполом гигантский козловый кран предназначенный для обслуживания телескопа, масштаб становится понятней, если найти авто в центре кадра.


Панели солнечных батарей,


архитектура в стиле советского футуризма,


который сейчас воспринимается скорее как некий «ретрофутуризм», всё это оставляет неизгладимое впечатление.


На соседних вершинах ещё купола, среди которых есть и военные.


Одно радует — сюда постоянно возят экскурсии, значит людям это интересно.


От обсерватории открываются просторы Архызского высокогорья, решено — обедаем где-нибудь там.


Отправляемся в горы, выезжаем за небольшой поселок Архыз, благо ехать недалеко.


На пикник располагаемся напротив входа в заповедное Кизгичское ущелье.


Над нами встают снежные склоны хребта Абишира-Ахуба. Этим летом мы гуляли здесь по озёрам.


Рядом несёт свои прозрачные воды Зеленчук, и да, он действительно зелёный.


В чистом горном воздухе запах сосен,


на солнце снег тает и парит.


Отобедав и передохнув, к вечеру переезжаем в Домбай.


Современный, укатанный в бетон Домбай мало похож на тот


заповедный горный курорт, который глядит на меня со слайдов 20-летней давности.


Знаменитое своей живописностью в прошлом трехречье — слияние Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, дающее начало реке Теберда, ныне полностью потеряло сколько-нибудь привлекательный вид. Ещё недавно здесь к водам прозрачных рек спускался тенистый пихтовый лес, а на берегу бил нарзан…


… зато теперь на мосту амбарного вида замки и тряпки, для кого-то они символизируют новые «ценности».


Возможно кому-то и придётся по душе подобная «эстетика»,


однако местные, на глазах которых уничтожался старый Домбай, только горестно вздыхают.


Чистый горный воздух и тишина остались только в воспоминаниях — дышать нечем, гулять не где. Вдобавок вокруг поселка погранзона куда вход только по пропускам и «заповедник», который начал повсеместно собирать мзду.


Располагаемся в «новом красивом» микрорайоне, ладно, в конце-концов мы сюда не по курорту гулять приехали.


Приехали мы для того, чтобы (как минимум) медленно с чувством и толком, проехаться на старой советской канатке сквозь заповедный лес в горы.


Чтобы из-за леса выглядывал пик Кап,


чтобы головокружительный пик Ине


сверкал острыми гранями,


чтоб кругом, куда не глянь, были ледники,


клокочущие облака,


и разорванные трещинами ледопады.


Чтобы Домбай-Ульген стеною,


нет вот так,


чтобы зуб Суфруджу иглой


и чтоб Белала-кая нависала…


Под ногами проплывают древние постройки советских времён


и более лучшие, прямо таки скворечники монументальные примеры современного зодчества,


на фоне последних, даже типовые сооружения канатной станции смотрятся почти шедевром.


С вершины хребта Мусса-Ачитара можно заглянуть в долину Теберды,


полюбоваться на вершины соседнего Даутского горного узла,


прогуляться вдоль разрастающихся по хребту харчевен, уже изрядно заслоняющих горы.


В который раз ловлю себя на мысли, что с точки зрения стороннего наблюдателя, у современного россиянина пищевые потребности преобладают над эстетическими. Иначе объяснить столь странный мезальянс роскошной природы и убогой архитектурной мысли не получается. Вроде бы едут сюда за красотой, а присмотришься к тому, что понастроено вокруг и понимаешь — сюда едут исключительно пожрать.


Выходим к пока ещё свободной от застройки, хорошей обзорной площадке.


Ещё немножко осенних видов,


окрестных вершин.


Обратно для разнообразия решаем спуститься на новой канатке,


в отличие от старой креселки, спуск идет быстро, но для меня это скорей недостаток.


Внизу экскаваторы раздирают склон — «строят» новую трассу для лыжников.


На пересадке, ещё немного гуляем по окрестностям.


Затем на старой креселке, параллельно которой, здесь ходит маятник и гондолы, спускаемся в поселок.


Нет, никакая современная гондола, по обзору с креселкой не сравнится.


После обеда и отдыха — сауна.


На следующий день у нас был запланирован выход к Бадукским озерам, но затяжной дождь ливший всю ночь и не прекращавшийся днём спутал планы. Мы наняли машину и отправились на Джемагатские нарзаны. По пути заехали


к заповедному лесному озеру, где в холодной воде лениво скользит горная форель,


а берега покрыты слоем пушистого мха.


Поэтические тут места — «Раскинулись горы широко, меж ними течёт Теберда...» © Песня. Или вот:

Великъ, богатъ Аулъ Джематъ,
Онъ никому не платитъ дани;
Его стѣна — ручной булатъ;
Его мечеть — на полѣ брани.
Его свободные сыны
Въ огняхъ войны закалены;
Дѣла ихъ громки по Кавказу,
Въ народахъ дальнихъ и чужихъ,
И сердца Русскаго ни разу
Не миновала пуля ихъ.

© М.Ю.Лермонтов, 1841г


Если забраться по разбитой проселочной дороге в лес


и немного побродить между деревьев


то можно обнаружить то, что дошло до наших дней от того воспетого Лермонтовым аула.


Фрагменты примитивной кладки засыпанные листвой, вот пожалуй и всё…


Разве что окружающие пейзажи с тех, не таких уж и далёких времён, не изменились.


Нас интересует нарзан, он неподалеку, у конца дороги.


За быстрицей говорливой речки Горалыкол


пара «кипящих» выходов напитка горных великанов — нартов,


одаривает нас удивительной шипучей железистой газировкой.


Здесь неплохое место для пикникового отдыха и перекуса.


На обратном пути заезжаем в Теберду к древнему ледниковому озеру Кара-кель.


Отсюда шикарный вид на гору Чёртов замок.


Обратная дорога по долине Теберды пролетела незаметно,


разве что перед въездом в Домбай,


остановились ещё раз поглазеть на Белала-каю.


На исходе этого дня мы предприняли часовую пешую прогулку в Алибекское ущелье. Вход платный — 50 руб.


Посетили скромное кладбище альпинистов. В отличие от бесцельно слоняющихся здесь толп зевак, нам было к кому прийти.


Горы они такие — могут одарить, а могут и забрать…


На обратном пути в поселок набежали облака,


чтобы устроить свой вечерний танец


и заодно побаловать нас перед отъездом закатными видами.


Утром по пути домой заезжаем в Гоначхирское ущелье


на озеро Туманлы-кель.


Красиво тут.


Выше озера, у речки Кичи-Муруджу


ущелье перегорожено шлагбаумом, здесь погранзона. Военно-сухумская дорога уходит дальше на знаменитый Клухорский перевал.


За вершинами Чотча и Хакель — Абхазия.


Нам остаётся только одно — пуститься в обратный путь.

PS. Дорога домой оказалась долгой, в Сочи вернулись около 23:00 часов. Наверно в связи с дальнейшим развитием распильных дорожных технологий, трассу между Хадыженском и Туапсе окончательно забросили. Теперь асфальтовое покрытие отсутствует не только на самом перевале, но и на множестве коротких разбитых участков по всей дороге. Впрочем если собрать эти «короткие участки», то получится убитая грунтовка, которая по протяженности наверно не меньше, чем на перевале, а по качеству местами сильно хуже. При этом каждый такой участок появляется внезапно и никак не обозначен знаками, что превращает и без того тяжелое вождение в опасный аттракцион. Почему-то наиболее сильно пострадала половина дороги ведущая к морю, наверно тяжелые грузы везли именно в том направлении.

PPS. Если вы спросите почему «Поездка в Домбай. Вокруг да около», то я отвечу — «вокруг», потому что ехать туда почти 600 км вокруг главного хребта, а «около», потому что от Красной поляны до Домбая всего-то около 120 км по прямой.