Продолжаем наше знакомство со Стамбулом длинною в два с половиной дня. Начало здесь.

Столица трёх империй, основанный в 667 году до н. э. как Византий, блистательный Новый Рим — Константинополь, этот город пережил многое, испытывал взлёты и падения, разрастался, подвергался набегам, завоеваниям и разграблению, но и поныне Стамбул — один из крупнейших (по разным данным третий или четвёртый) городов мира. (Внимание, трафик!)

День второй продолжение

Попрощавшись с мечетью Сулеймание, на такси выдвигаемся в удивительный уголок Стамбула который называется Парк Миниатюрк.

В 2001-2003гг, в дальнем конце бухты Золотой рог на пологом берегу был расчищен квартал трущоб. Здесь на площади 40 тыс. кв. м, был создан очень милый парк, в котором по извилистым дорожкам можно прогуливаться между прекрасно выполненными в масштабе 1:25 макетами существующих и утраченных по разным причинам сооружений.


Экспозиция парка условно делится на три части — Анатолия (45 экспонатов), Стамбул (45 экспонатов) и бывшие территории Османской империи (15 экспонатов).


Временной разброс от нашей современности — Аэропорт Ататюрка в Стамбуле,


до седой древности. Хаттуса (Хаттушаш) столица Хетского царства, около 2 тыс. лет до н.э.


Храм Артемиды в Эфесе и Геликорнакский мавзолей. Прославленная турецкая пара из семи античных чудес света (ныне руинированых), здесь предстаёт в виде исторической реконструкции.


Молчаливые истуканы уникального древнего комплекса гробницы царя Антиоха I — Немрут Даг в Восточной Турции.


Подземный дворец Йеребатан — Цистерна Базилика. Мы сюда ещё заглянем.


Знаменитый Алтарь Зевса из Пергамы, который в конце 19 века немецкий археолог Карл Хуман увез в Берлин. Похоже на взаимовыгодную концессию — всё что Хуман находил в Турецкой земле, под предлогом защиты от разграбления, по соглашению с османской стороной немедленно вывозилось за рубеж. Ничего не напоминает?


С 43-метрового пешеходного «Моста через Босфор»,


можно полюбоваться на дворец Долмабахче.


На площади Султанахмет перед Айя-София работает фонтан, обелиски римского ипподрома встают перед Голубой мечетью.


Величественный мавзолей, в нём, в новой столице Турции — Анкаре, похоронен Мустафа Кемаль Ататюрк.


Панорама битвы при Дарданеллах в крытом музее, с художественной точки зрения может быть и выглядит несколько наивно, однако здесь изображен ключевой момент Турецкой истории в её борьбе за независимость и даже за само право существовать.

Во время высадки войск Австралийского и Новозеландского корпуса и иных британских частей на Галлипольском полуострове в ходе Дарданелльской операции, в наиболее отчаянный момент сражений, утром 25 апреля 1915 года, в приказе дня для своего 57-го полка Кемаль написал: «Я не приказываю вам наступать, я приказываю вам умереть. Пока мы будем умирать, другие войска и командиры смогут прийти и стать на наши места.» Весь личный состав 57-го полка погиб к концу сражения.

Здесь ещё множество всевозможных достопримечательностей, обо всех и не расскажешь. Остаётся только добавить сакраментальное — это надо видеть.


Нас провожает самый шумный объект парка. На стадионе Бешикташ беснуются тифози — начинается важный международный матч, играют Турция и Германия. Впрочем шума здесь и так хватает — все макеты оснащены электронными стойками, которые начинают рассказывать свою историю, если поднести край билета со штрихкодом. Местные детишки с визгом непрерывно носятся между стоек, стараясь запустить разом как можно больше говорящих голосов.


На такси едем через город к морскому музею. Бытует мнение, что такси в Стамбуле не дорого, однако это не совсем так, типичная поездка по городу у нас выходила в 30TL, более 500 руб.


В морском музее нас ждёт интересная коллекция


моделей судов


исторического оружия,


навигационных астрономических приборов (астролябия со сменными дисками),


костюмов


и даже интерьеров.


Каюта Ататюрка на одном из пароходов.


Как и полагается в хорошем морском музее помимо моделей судов, на стенах картины


изображающие морские баталии и флотоводцев.


Наш Айвазовский и тут заметно выделяется на общем фоне.


Турция имеет богатую и славную морскую историю. В музее представлена копия исторической карты (оригинал хранится во дворце Топкапы) на которой уже в 1465 году детально изображено Атлантическое побережье Америки. Напомню, что Колумб отправился в своё плавание только в 1492 году.


Наиболее впечатляющая часть экспозиции


посвящена


подлинным


роскошным


украшениям


старинных судов.


Остаётся только удивлятся тому, что этот замечательный музей обойдён вниманием популярных туристских маршрутов.


Залы его пустынны,


несмотря на обилие всяких диковин и скромные 10TL за билет.


Особенно странно такое невнимание, с учетом того, что музей находится буквально в паре сотен метров от дворца Долмабахче, где у закрытых ворот Ататюрка застыл почётный караул.


К главной площади города Таксим (Независимости), от дворца на берегу Босфора, прямо с конечной остановки трамвая «Каботаж», поднимаемся на суперсовременном подземном фуникулёре. Ещё один вид массового городского транспорта. Стамбул (как и Сочи) расположен на холмах с большими перепадами высот, но тут помимо автобусов есть и трамвай, и метро, и непрерывно курсирующие фуникулёры, билет на которые стоит ровно как проезд в трамвае. Единые проездные билеты на общественный транспорт города тоже продаются.


Под площадью транспортный хаб, где из фуникулёра можно пересесть на метро, а на поверхность ведёт эскалатор.


Пока мы разглядывали огромное распетухованное колесо с приводными тросами,


фуникулёр бесшумно нырнул в туннель в обратный рейс.


На площади Таксим монумент Независимости, который нас не впечатлил.


Мимо культурного центра Ататюрка курсируют двухэтажные автобусы, а мы направляемся перекусить в заранее подобранное заведение Гези-Истамбул по соседству, знаменитое своим самодельным шоколадом. Нам там так понравилось, что я даже забыл запечатлеть витрины с необыкновенно вкусными шоколадными конфетами и наш обед состоящий из блюд национальной кухни, и настоящего турецкого кофе. Хорошо, что мы купили немного конфет с собой, плохо что мало.


Направляемся в строну виднеющейся греческой ортодоксальной церкви, там неподалёку начинается трёхкилометровая пешеходная улица Истиклаль с массой всевозможных лавок, магазинчиков и с реторотрамваем 19-го века.


Греческая церковь Святой Троицы возведена в 1880г, в поздневизантийском стиле архитектором Кампанаки для русского землячества, она только позже стала греческой.


Церковь (православная) красива и снаружи и внутри, там имеются иконы Византийских времён, жаль внутри нельзя фотографировать. В момент нашего посещения церковь не работала, но скромное пожертвование отворило двери.


Выходим на улицу Истиклаль, здесь настоящее столпотворение. Посреди улицы проходят трамвайные рельсы, но самого ретротрамвая не видно.


Повсюду заманчивые витрины,


лавки с пряностями,


бродячие музыканты


и уличное мороженное, продажа которого сопровождается целым представлением, коему мы предпочли фирменное турецкое MADO.


Заглядываем в первый попавшийся магазин — здесь огромный многоэтажный торговый центр с эскалатором уходящим под землю,


а в другом случае попадаем в торговый пассаж.


Цветастую картину дополняют непрерывно грохочущие и ревущие демонстрации движущиеся по улице. Становится понятна причина «наличия отсутствия трамвая».


Обгоняем самую многочисленную и шумную процессию в которой мелькают знакомые флаги. Что шумим, чего хотим?


Хотим Адыгское (Черкесское) государство в границах до Русско-Кавказской войны, разумеется на территории предгорных равнин и гор Российского Северного Кавказа и от моря и до моря, короче — новая великая Хазария… Угу, понятно.


К улице Истиклаль примыкают многочисленные узкие пешеходные улочки уставленные торговыми лавками.


В одном из таких ответвлений обнаруживаем внушительную латинскую католическую базилику Св.Антония 1912 года постройки.


У входа выполненный в традиционном стиле памятник «Другу турецкого народа» папе Иоанну XXIII и


совершенно невозможное вытянутое и скрученное изваяние Спасителя,


при ближайшем рассмотрении вызывающего полный разрыв шаблона.


Внутри мягкая сине-голубая подсветка превращает молитвенный зал в пристанище сказочных эльфов.


Готичненько.


В противоположной алтарю части храма — орган, жаль он сейчас молчит.


К самому алтарю проход закрыт, но мы наслаждаясь необычной атмосферой с удовольствием посидели на массивной деревянной скамье.


От улицы базилика отделена небольшой площадью и красивыми арками.


Продолжаем прогулку по переполненной людьми улице Истиклаль. Несмотря на неизбежную толкотню все очень вежливы — если вас случайно толкнут то немедленно искренне извинятся.


Приближаемся к району Тюнель — бывший район евреев-ашкенази, сейчас это стамбульский вариант Монмартра с уличными музыкантами, картинными галереями и маленькими кафе. Здесь кругом лавки с музыкальными инструментами, уличные художники выставляют на продажу свою мазню свои картины,


а из этого магазинчика забитого дисками лучших европейских лейблов, супруга не могла выдернуть меня около часа. Чего тут только не было, одного Иоганна Себастьяна две полки да в три ряда…


Неподалёку построенная генуэзцами в 1348 году Галатская башня, её смотровая площадка переполнена туристами.


У Галатской башни есть и другое название — Хезарфен Кулеси (Башня Хезарфена). По легенде этот турецкий учёный в 1638 году забрался на Галатскую башню и за век до братьев Монгольфье, не говоря уже про прочих Лилиенталей, на самодельных крыльях перелетел через Босфор.


Высоченную (65 м) башню опоясывает очередь из желающих подняться наверх.


Раньше восхождение пришлось бы совершать по узкой винтовой лестнице, однако сейчас к услугам путешественника скоростной лифт, поездка на котором обошлась в 20 TL.


Со смотровой площадки шикарный вид на Босфор.


Огромный вантовый мост соединяет его берега, открывая путь из Европы в Азию.


За зелёным парком дворца Топкапы, видны Принцевы острова в Мраморном море.


Знакомые силуэты красноватой Айя-София и лес минаретов Голубой мечети, ниже Галатский мост и Новая мечеть. На переднем плане кафешка на плоской крыше.


Балкончики.


Уставленные всевозможными суденышками берега Бухты Золотого рога, пожарная каланча университета и мечеть Сулеймание.


Где-то там в глубине бухты Парк Миниатюрк,


а на севере громоздится частокол современных небоскрёбов.


Пёстрый мир крыш Стамбула оставляет яркое впечатление, если будете здесь — не пропустите.


От Галатской башни можно вернутся на площадь Тюнель, с которой ходит ещё один фуникулёр вниз к бухте Золотого рога, но мы предпочитаем спустится по крутой улочке пешком, там у нас запланирована…