Краеведческие поездки продолжаются. В этот раз более отдаленный кусок нашего побережья — дальняя, восточная часть Абхазии.

Направленность этой поездки будет познавательно-христианской, будем искать малоизвестные храмы Абхазии.

Хотя, вся Абхазия, вроде, изъезжена и исхожена вдоль и поперек, разве только исключая уж очень горную часть, всё равно находятся места, белые пятна, куда еще не добрались.

Таким большим белым пятном была территория Абхазии между Очамчирой и Галом до границы с Грузией.



В этом небольшом путешествии мы ориентировались на описания святителя Гавриила, епископа Имеретинского.



В миру его фамилия Кикодзе. Родом из села Бахви Кутаисской губернии. Учился в Санкт-Петербурге и в Пскове в духовных симминариях. Потом служил в Тбилисской духовной симминарии.
В 1856 году у него в семье случилась трагедия — во время эпидемии умирают его жена и трое детей.
Кикодзе принял монашеский постриг в Давидо-Гареджийском монастыре с именем Гавриил.
И с тех пор вся его жизнь была посвящена служению богу.

В 1860 году назначен на Имеретинскую кафедру, которую занимал 35 лет до своей кончины,
а в дополнение к служению поручена была забота об Абхазской епархии да 1886 года.
Гавриил часто ездил по Абхазии, проповедовал, советовал, учил.

Заслужил всенародное признание и почитание.

Рассказывают про один интересный случай со святителем во время одной из поездок произошедшим.

В паломнических поездках епископ передвигался самостоятельно, без охраны. И однажды подвергся нападению какого-то бандита, который его ограбил и чудом не убил.

Через некоторое время грабителя поймали и судили.

И отец Гавриил встал на сторону бандита и спас его он верной смерти или каторги.

Позднее пригласил его в Кутаиси, учил и в итоге бывший разбойник стал учителем в одной из сел.

В 1867 году святитель Гавриил совершил длительное паломническо-просветительное путешествие по Абхазии, составил подробное описание этой поездки. Вот по нему мы и будем ориентироваться в нашей. Кому интересен полный обзор самурзаканских и абхазских обителей божьих, посмотрите по ссылке —
Читать далее...

Со стороны Очамчиры приходилось поездить там по берегу, но не далеко — дальше стоят погранзаставы и проезд-проход там закрыт. Там же удалось увидеть несколько необычных для нас явлений.

Первое — пески на пляжах за Очамчире обладают магнитными свойствами. Не так сильно как в Грузии в Уреки и Магнетити, но к магниту песок прилипает.




Сравните с прилипанием магнитного песка в Уреки на знаменитых магнитных курортах. Это фото с Уреки во время путешествия.

Курорты с разработанными методиками лечения магнитными песками существуют там с советских времен.



А здесь, в Абхазии, продавал тогда очамчирским абхазам идею создания здесь магнитного курорта. Не дорого. Не купили.

В общем, в Абхазии в горах есть магнитные руды и реки выносят породу на побережье, где она постепенно превращается в песок и оседает на пляжах.

Второе, непривычное для нашего глаза — могилы местного кладбища на берегу моря. Во время штормов волны размывают могилы и… прапрадедушки и такие же бабушки вылезают и уходят домой (шутка).

Фотографий той поры, к сожалению, не сохранилось.

Но, всё это было раньше, а сейчас заезжаем с другой стороны, со стороны Гала. Тем более что там по дороге, есть что посмотреть по нашей теме.

На подъезде к повороту с основной трассы, ведущей в Грузию, небольшое село Акуага. И совсем возле дороги храм.



К сожалению, все закрыто, пояснительных табличек нет, а те местные жители, которых удалось (поймать) разыскать вблизи храма не смогли рассказать ни когда храм был построен, ни кому посвящен. Но, судя по архитектуре, видимо, конец 19 — начало 20 века.

Около храма целая гора различных глиняных кувшинов.



Не думаю, что мы сильно обидели абхазов или осквернили сию обитель божью, но по маленькому черепку из этой горы на память взяли.

Первое село по дороге к берегу моря Тиглони, в современном звучании — Тиглан.
Далее, фрагмент из описания историка, археолога Ю.Н.Воронова в работе «В мире архитектурных памятников Абхазии»:

"… село Тагилони широко известно своими древностями. В 1930 году здесь был найден клад или погребение, содержавшее большое число золотых, серебряных, бронзовых и железных изделий. Особенно замечательна своей тонкой выделкой золотая полая головка оленя. С большим искусством переданы ветвистые рога, лоб, нос, мускулатура щек, шерсть, завивающаяся крупными прядями на лбу, за ушами и над глазами.

…На территории Тагилони сохранилось немало древних памятников, но осмотреть в первую очередь следует Чеохваме. Храм этот хорошо сохранился. Стены его возведены из булыжника и облицованы плитняком. Издалека видна двускатная каменная кровля, поросшая бурьяном и колючками, но до сих пор не пропускающая влаги. На западном фасаде край кровли выложен плитами с рельефными изображениями птиц, животных, различных орнаментов. Алтарное окно снаружи перекрыто камнем с вырезанным на нем крестом. Каменный свод его покоится на арках, опирающихся на выступающие из стен прямоугольные плиты-консоли. В стены алтаря на значительной высоте заложены большие орнаментированные кувшины-голосники, улучшавшие качество звучавших здесь в старину песнопений».

Черепки глиняных кувшинов – часть найденного местными жителями клада вокруг храма Чеохваме.
Шестипалый человек на камне – одна из загадок храма Чеохваме, которую предстоит разгадать исследователям."

Вот этот храм




Такое впечатление, что это не 17 век, как утверждается в источниках, а как минимум первого тысячелетия постройки.






А шестипалый человек — это вообще необъяснимое.

Наше предположение — это какой-то юродивый-инвалид, возле храма в древности обитавший или, второй вариант — скульптор по пьяной лавочке вырезал.

Мне кажется, вполне достойное научное заключение.



Хотя, Марк Шагал, по-моему, выпил больше того абхазского ваятеля — на одной из его картин есть дядька с семью пальцами



Едем дальше. Дорога шокирует!!! — вся дорога — новый асфальт до самого моря.

Проезжаем села Зени, Батаигуара, Хашта, Пичора…





Очень много плантаций ореха-фундука. Вот куда за ним надо ехать.



И вот мы на берегу моря.




До Грузии можно доплюнуть. На берегу погранзастава.



Никто оттуда не появился, никто ничего не спрашивал. Никому мы не нужны.

Дальше по берегу идет дорога и, при желании, можно проехать в сторону Очамчиры, тем более что в отдалении просматриваются деревья, рощи. Сразу зреет идея — приехать сюда летом и пожить на берегу моря в палатках.

К сожалению, погода в этот день была мартовская, то есть, погано-паршивая, или, как говорил Райкин, мерзопакостная. Даже попить чай из термоса никто возле машины не захотел — толпились и толкались в машине.

Село Цхир. Там по нашим данным находится христианский храм. Но как доехать — никакого представления. Дорога в Цхир идет через плотину Гальского водохранилища.

Поясню для тех, кто о нем мало что слышал или не слышал вообще.

В советское время для обеспечения Абхазии и Грузии электроэнергией была построена Ингури ГЭС. Основное водохранилище, Джварское, находится на территории Грузии.

Мне приходилось бывать в Грузии на этом потрясающем по красоте водохранилище и видеть плотину, ограничивающую сток воды




По подземным тоннелям длиной до 17 километров вода из водохранилища перебрасывается в Абхазию, соединяются с водами из водохранилища реки Эрисцкали и уже потом подаётся на перепадные гидроэлектростанции, где электроэнергия и вырабатывается. Это совместное грузино-абхазское предприятие и работает оно также как и в советское время без перебоев.

Дорога в село идет по плотине Гальского водохранилища.



Раньше, когда мы здесь были, стояла охрана. Сейчас нет никого.




Погода портится окончательно, начинается снег, а дорога из каменистой постепенно превращается в чистую глину




И в какой-то момент понимаем, что если попытаемся доехать до храма, вполне возможно, машину придется вытаскивать из Гальского водохранилища.
Позже выяснили, что к этому средневековому храму можно проехать и другой дорогой, но только когда будет сухо.
А выглядит храм вот так. Относится к поселению Махунджия. Так его и называют.




Следующее село с храмом — Окум.

Вот что пишет о нем святитель Гавриил во время своей поездки в 1867 году:

«30 мая. Я служил в окумской церкви. Она довольно обширна и чиста. Народу набралось чрезвычайно много; внутри церкви поместились немногие из них. Служба здесь происходила по-русски, и пели по-русски же ученики двухклассной школы, довольно удовлетворительно. Проповедь говорил с церковного крыльца. Переводил по мингрельски местный священник, хорошо владеющий этим языком. Он же служил мне переводчиком и в последствии по всей Самурзакани. Между прочими суевериями, против которых приходилось бороться, как здесь, так и во многих других приходах, есть одно, чрезвычайно странное и нелепое. Во всей почти Самурзакани и Абхазии распространено не только почитание, но даже поклонение наковальне. Во многих местах наковальне приносят жертвы, как-то козлов, куриц, даже восковые свечи, коими пользуется какой-нибудь плут кузнец. Почитание и страх наковальни так велики у некоторых, что присяга, произнесенная на наковальне или заклятие наковальнею считаются самыми сильными и ненарушимыми. Странно, что нечто подобное существует и в Мингрелии; а суеверный страх к кузнецам и мнение, что кузнецы имеют сношение с нечистою силою, говорят, существует и во многих местностях России. Проповедуя против этого суеверия, я в особенности старался внушить им, что кузнецы просто пользуются их ребяческим суеверием и страхом, чтобы обирать их.
Кроме того у здешних жителей доселе существуют какие-то полуязыческие, домашние молитвы к грому, к наковальне и проч., о коих тоже упоминал я в своих проповедях, увещевая слушателей оставить их и изучать молитвы христианские.»



Храм на наше счастье открыт, хотя внутри никого нет




Обратили внимание на необычную икону. На ней изображен некий старец, не совсем библейского вида. Очень смахивает на добродушного дедушку из соседнего подъезда в моём доме.
И таких изображений по храму штук шесть. Видимо, очень почитаемая в селе личность, но кто изображен узнать невозможно.



Последнее село, в которое мы заехали — Кутол.
Здесь тоже есть христианский храм.



По внешнему виду время постройки можно отнести к концу 19 — началу 20 века.
Но… картина знакомая — надписей нет, всё закрыто, в такую погоду все сидят по домам, спрашивать не у кого.

Были в планах еще храмы в Царче, Бедиа и Беслахубе. Но, в такую погоду решили ограничится увиденным. Тем более, во всех этих храмах раньше уже бывали.

Чтобы не сложилось впечатление, что мы в Абхазии только грязь месили, несколько фотографий приятного времяпровождения. Это и прогулка по Сухуму, и покупка рыбы, и шашлыки с рыбой на мангале, и купание в термальных источниках и вечерние посиделки.






"… очки одеть,
Нынче будем с умным видом за историю радеть..."



И весенняя Абхазия в конце





Спасибо за внимание.