Май — самое красивое, на мой взгляд, время на Черноморском побережье Кавказа. Не так давно появившаяся зелень изумрудно-салатного оттенка, грохочущие и кипящие потоки воды с гор от тающих ледников, солнечная, яркая погода и, главное, отсутствие толп туристов, мусора, жары и завышенных в сезон цен на всё и вся.

Итак, в начале мая решено проехать и посмотреть те места Абхазии, в которых еще побывать не удалось, а некоторые обследовать поподробнее.



На первом месте стоял Шакуранский водопад. Находится он на Военно-Сухумской дороге, есть такая, кто не знает. Начинается с южной окраины Сухума и уходит в Карачаево-Черкессию прямиком через горы. В советское время это был довольно раскрученный туристический маршрут. Туристов подвозили с той стороны гор, с Карачаевска или Черкесска до Теберды и дальше толпы энтузиастов в кедах и с рюкзаками топали через Северный приют, Клухорский перевал, Южный приют на западную сторону Кавказских гор. Здесь их встречали автобусы из Сухуми и через несколько часов туристы уже плескались в море.

В одном из путешествий по Грузии, прогуливаясь по Блошиному рынку в Тбилиси, остановился у торговца старыми открытками, газетами и прочей ерундой. Перебирая этот ретро-хлам (иногда можно обнаружить интересные вещи), наткнулся на путеводитель-схему именно этого маршрута.

— Сколько стоит?

— 5 лари.

— Даю 1 лари

— Бери, дорогой, уже 20 лет эту бумажку никто не спрашивал.

Вот он, этот путеводитель, 1956 года выпуска, ценой в 2 рубля



Дорога по Военно-Сухумском шоссе, надо сказать убойная, в ямах вперемешку с кусками бывшего асфальта. Проходит через село Мархеули. Немногие знают о том, что это родина Лаврентия Павловича Берии. Здесь он родился, ходил в школу, здесь прошла его юность. Не буду говорить о плохих и хороших сторонах его деятельности, но, то, что в Абхазии Берия оставил яркий след отрицать глупо. Те же плантации мандаринов, апельсинов и лимонов, плоды с которых мы сейчас так ценим — это тоже Берия.

Через час езды по ямам и ухабам доезжаем до села Цебельда, а затем Захаровка. Ориентироваться непросто, потому как никаких указателей нет. Здесь неприметный поворот за разрушенным домом и вскоре попадаем на большую лужайку, где придется оставить машину и дальше топать пешком. Через метров 100 тропинка приводит к живописному скальнику, нависающему над этой тропой.




По едва заметной тропинке, заросшей иглицей понтийской все время вниз, к шуму бурлящей внизу реки.


Прогулка по каньону, под каменными карнизами, которые потрясают своей мощью и через 20 минут мы у основного объекта, ради которого сюда ползли — Шакуранского водопада.




На фото не водопад, а своеобразный сталагнат — сросшийся каменный свод.
Вот, Шакуранский водопад!





Налюбовавшись водопадом, надышавшись водной пылью теперь надо найти Шакуранские пещеры. В них я еще не был, потому что в прошлый раз приехали без резиновых сапог и фонариков. А без них в пещерах диких делать нечего. Первая пещера оказалась совсем недалеко. Дырка в горе приличного размера.



Через пару десятков метров включили фонарики и по сужающейся на глазах пещере продвигаемся вперед.






Временами приходится притискиваться в узкие щели оставшиеся от натечных образований. Иногда проползать на корточках до следующего расширения. Так, в форме раненного краба, добираемся до того участка, где уже действительно надо ползти. Да еще по воде. Таких желающих не нашлось.


Следующая пещера еще ниже к руслу реки. Она больше и выше.





Как не привлекательно побывать в роли исследователя, почувствовать себя этаким подземным Робинзоном Крузо (хотя, конечно, мы здесь далеко не первые), но надо вылазить на свет божий, потому что программа у нас еще довольно обширная, да и вечер наступает. А оставаться ночью в лесу в горах категорически нельзя.
До вечера успели только добраться до Сухума и погулять по набережной




С утра едем в поселок Гульрипшь — это совсем недалеко от Сухума. Наверное, для многих открою Америку, но то, что именно здесь была создана наша первая атомная бомба, знают немногие.
Как рассказывают, дело было так.

Заканчивалась Великая Отечественная война. Наши войска с одной стороны, американцы — с другой зажали немцев без шансов вылезти. Понимая, что немцы близки к решению ядерной проблемы каждая побеждающая держава тащила немецких физиков к себе. Надо сказать, американцы в этом больше преуспели. Тем ни менее, что-то и нашим перепало. Однако, когда немецких физиков поставили перед фактом, что им придется ехать в Россию, которая им представлялась только как сибирская тайга с дикими морозами и злобными медведями, те отказались даже под угрозой расстрела.
И тогда Берия, руководивший атомным проектом, пообещал физикам: Вы будет жить там не хуже чем на Лазурном берегу Франции!
В итоге, в Абхазии, на берегу моря, недалеко от столицы этой республики, в поселке Гульрипшь был построен Город атомщиков. Именно здесь жили и работали немецкие физики, создавая теоретические основы первой атомной бомбы СССР — а это самое главное. По ходу здесь же обучались у немцев и наши ученые. Постепенно немцы передали всё, что наработали нашим физикам и, начиная, с 1955 года, их стали отправлять обратно, в Германию. Правда, не всех. Кое-кто просто не поехал, потому что уже подженился здесь и возвращаться не захотел.

Подъехав к воротам некогда жутко секретного городка, побеседовали с охранником. Он сказал, что сейчас работ никаких не ведется, все законсервировано, но проникнуть на территорию можно, но только в будний день. А мы приехали в воскресенье, на нашу беду.




Придется заехать сюда еще раз.

Но, на территории закрытого городка, помимо остатков секретного объекта, нас интересовала еще одна достопримечательность — храм Ильи Пророка, построенный еще в царские времена Николаем Николаевичем Смецким, крупным костромским фабрикантом.
Как рассказывают, жена Смецкого была больна туберкулёзом. Врачи посоветовали — Хотите чтобы Ваша жена выздоровела, смените климат и просыпаться она должна каждый день в новой комнате. Николай Николаевич перевез жену на Кавказ, выкупил у местного князя Эристави в местечке Синоп под Сухумом участок земли и построил на нём дворец с 365-ю комнатами — по одной на каждый день года. А вокруг насадил удивительный парк, выписывая из-за границы диковенные субтропические растения. Так или иначе, но и дворец и парк были созданы. Вот так они выглядели в те давние времена




И, если храм Ильи Пророка на территории Атомного городка посмотреть пока не удалось, то, что осталось от дворца Смецкого можно осматривать сколько хочешь. А вернее, там уже и смотреть нечего









Сам Николай Николаевич прожил здесь до своей смерти в 1931 году занимая небольшую комнатку вместе с супругой, пережившей его на 9 лет.
Сохранение этого архитектурного шедевра осталось без внимания со стороны абхазских властей. К тому же, как говорят местные жители, во время абхазского-грузинской войны в санатории располагался штаб грузинской группировки войск.

После осмотра и фотографирования с разных ракурсов этих сталкерских руин переезжаем на берег моря. И здесь, на берегу, Смецкий построил для жены башню для того чтобы она могла там дышать свежим, морским воздухом. Башня сохранилась. И сейчас какой-то предприимчивый абхаз пристроил к ней кафе. На башне теперь можно дышать только запахом шашлыка.





Переезжаем на новое место в село Откахара.
Прибрежная часть Абхазии не очень богата на такие достопримечательности как дольмены. А именно в этом селе они находятся близко и вполне доступны для осмотра.

Дольмены — мегалические каменные сооружения. Возраст датируется специалистами от 3 до 5 тысяч лет. То есть, они ровесники египетских пирамид, а некоторые значительно пирамиды превосходят. В районе Сочи порядка 360 дольменов и экскурсионные фирмы организовывают туда поездки и экскурсии. В Абхазии подобных экскурсий нет.

Дольмены села Откахара необычны. В первую очередь расположением — они находятся на обширной поляне на окраине села, а поляна поделена на прямоугольные квадраты, которые легко угадываются. Что скрывается под землей и для чего квадраты понять не удалось. К тому же несколько необычны каменные образования вокруг дольменов. Это несколько кругов начинающихся от фронтальной части дольмена и продолжающихся на некотором удалении.






Не буду сейчас поднимать вопрос о происхождении, предназначении и использовании дольменов. Над всеми этими вопросами исследователи бьются до драки уже не первое десятилетие.
Мы воспринимаем дольмены просто как интересный, таинственный, древний и необычный объект.

Ну, и последнее, что мы осмотрели по пути домой — пещеру-скит Ипатия Гагрского. Ипатий считается одним из первых просветителей абхазского народа. По одной из легенд, он жил и проповедовал горцам христианскую идею в 4-м веке. За что неблагодарные горцы лишили его жизни. А позже опомнились и поставили в Старой Гагре храм в его честь. По другой легенде, его и звали по другому — не Гагрский, а Гангрский и жил он не в Гагре, а за морем, в Гангре, где-то в Турции (не знаю даже есть там такая или нет). Выступал против Ария и его ериси на 1-м Вселенском соборе и был за это убит. Почему его почитают теперь не в Гангре, а в Гагре, сие покрыто мраком неизвестности христианских сказок.
Храм Ипатию стоит, в бывшем Комсомольском сквере, у впадения реки Жоэквары в море.
Жил этот святой угодник, якобы, недалеко в горах, в пещере по дороге на гору Мамдзышха. Забраться в пещеру не так просто. Она, вроде, рядом у дороге, но подъем, хоть и короткий, но очень крутой. В шлёпанцах лучше не пытаться.





На этом закончилось наше очередное путешествие в Абхазию.
Благодарю попутчика Анатолия (Welker) за представленные фото.

Спасибо за внимание.