Маршрут: Москва – Бургас – София — Скопье – Приштина – Призрен – Тирана – Дуррес – Сочи. Конец сентября – начало октября 2015 года.

Албания и Косово – навязчивая идея, которая со временем становилась все навязчивей. «Там же опасно», – сказала жена, а также друзья и знакомые. «Вроде, не очень. Я уже договорился, что в Приштине встретят». Договорился я в Сочи через тутошнего серба, который связал с тутошним албанцем. «Он из Косова, работает здесь вместе с сыном. Вот такой мужик!» – сказал серб, показывая жестом, какой этот косовар хороший. Косовар обрадовался, как родному. «Звони, – говорит, – моей жене – она встретит». Позвонил, договорился. Причем, тетушка-албанка общалась на хорошем русском.

Болгария. Бургас.
Самолет Москва-Бургас вылетел почти пустой. Это и понятно – конец сезона. Даже низкая цена на перелет никого не привлекла кроме нескольких русских пенсионеров, убегающих от надвигающихся холодов в теплые края.


Аэропорт Бургаса. На самом видном месте красовался самолет ВВС НАТО. Вэлкам, так сказать, не забывайте, что в гостях.

Во время автобусного переезда из аэропорта в центр сразу же понял, что русских тут много. Люди входили-выходили и многие из них разговаривали на великом и могучем. В Бургасе меня интересовало два направления: песчаный пляж длиной несколько километров и ж/д вокзал.



Конец пляжного сезона, на пляже людей мало, большинство прогуливаются по бесконечной набережной и приморскому парку. Окунаюсь в море для галочки. Вода с той стороны Черного моря почему-то кажется более соленой. Теперь на вокзал.


После летнего сезона город в ремонте, вокзал – не исключение.
Беру билеты до станции София. Кассирша спрашивает: «Какой класс?» «Первый». Кассирша удивлена. Потом я понял, почему.


Есть пара часов до отправления, и я иду прогуляться по центральным улицам и приморскому парку. В парке очень уютно, зелено, а на улицах и набережной есть еще и бесплатный Wi-Fi.


Поезд ужасно древний – года 50-го выпуска и, видимо, с тех пор не ремонтировался. (Фото чужое).


Вагонов 1-го класса и вагонов 2-го класса нет! Вагоны – общие, а купе 1-го класса отделено от остального вагона прозрачной перегородкой без двери. Теперь понятно удивление кассирши моим выбором – оказывается, в поезде был еще спальный вагон. А я-то, наивный, думал, что 1-го класс – это верх комфорта.

Болгария. София.
Наутро я в Софии. Холод собачий, дождь.


Автогара (автовокзал) находится рядом с железнопутной гарой (ж/д вокзалом). Архитектура обеих гар не впечатляет.
В Болгарии прекрасно развиты автобусные перевозки (в отличие от железнодорожных), но существует странная система покупки билетов – по периметру автовокзала расположено множество павильонов разных турфирм, в которых цены на одну и ту же поездку могут отличаться. Автобус до Скопья отправляется нескоро. Есть 8 часов на осмотр стольного града Софии.


Перехожу через Левов мост и попадаю в центральную часть города (Фото чужое).


Русло реки Владайской аккуратно забрано в каменные берега. В середине – лоток, по которому в засушливое время бегут остатки и без того небольшой реки. Как я понимаю, лоток нужен для того, чтобы вода не застаивалась и не превращалась в болото.


София – спокойная и нешумная столица, почти без пробок и уж точно без беготни а-ля Москва. Много зелени, парков.


И снова памятники, монументы, скульптуры, хотя и не так навязчиво, как в столице Македонии.


Памятник советским воинам.


Несколько раз европеизированные и не в меру креативные братушки-болгары делали монументу подобный рестайлинг. (Фото чужое).

В Софии находится великое множество храмов, соборов и прочих религиозных сооружений – в основном, естественно, православных.


Древняя Св. Петка затерялась у выхода из станции метро.


Величественный собор Александра Невского, наоборот, возвышается над городом.


Недалеко храм Святой Параскевы.


Респектабельные, но тихие улицы делового района Софии. Сосредоточение банков, офисов, министерств…


Министерство интерьера. Где-то рядом, наверное, министерство сантехники.


Бульвар Витоша – пешеходная зона с обязательными кафешками и бутиками.

От Софии до Скопья ехать 5-6 часов. Почему такая неопределенность? А потому что на границе случаются перерывы. Подъезжаем к болгарскому посту. Водитель автобуса ругается на погранцов/таможенников – у них пересменка. Приходится ждать минут 40. Уже в темноте въезжаем в Македонию. В Скопье встречают друзья. На этот раз от кружка по ночному городу отказываюсь, т.к. сильно замерз и хочется спать.

Македония. Скопье.
Наутро состояние ужасное – кажется, ангина. Поэтому день в столице Македонии слегка подпорчен.


И все-таки осуществляю заветную мечту, оставшуюся с прошлого посещения Скопья, – сажусь в даблдекер и обозреваю столицу Македонии с верхней палубы. Компанию мне составляет Светлана, давняя знакомая по работе в сочинской фирме. Автобус едет в спальный район города, построенный в 70-80-х годах.


С удивлением открываю для себя новый Скопье – с широкими улицами, рядами красивых и стильных домов с подземными парковками. (Фото чужое). Югославы всегда умели строить.

Вечером мне предстоит уйти в монастырь – не насовсем, на пару часов. История такая. Жил-был в Скопье молодой человек Янко, старший сын моей коллеги Светланы. Учился в университете, встречался с девушкой, но в один момент решил посвятить свою жизнь служению церкви. Светлана и все близкие долго не могли этого принять, но все недоразумения остались в прошлом. Теперь он – владыка (это его звание) Давид (это его новое имя), и он – настоятель того монастыря Охридской архиепископии, куда мы и отправляемся.
Маршал Тито, придумывая югославскую республику Македонию, не без оснований считал, что для поднятия национального самосознания македонцев им будут необходимы такие вещи, как, например, свои фамилии. В итоге многие жители Македонии, которая, к слову, образовалась из болгарской, сербской, албанской, греческой частей, получили фамилии с окончанием –ски (Митрески). Кроме того, на основе болгарских диалектов был создан и современный македонский язык. А еще нужно было придумать свою, самую что ни на есть государственную Македонскую Православную Церковь (это при коммунистическом-то режиме). В итоге жители Македонии получили и свою неэзалэжную МПЦ. Серьезная проблема в том, что каноническая Сербская ПЦ с подчиняющейся ей македонской Охридской архиепископией ни тогда, ни сейчас не признает МПЦ, отсюда и притеснения официальными македонскими властями.
Я не сильно знаком с церковными обрядами, поэтому перед встречей немного волнуюсь. «Не парься, – говорят мне, – ты на экскурсии». Монастырь небольшой – трехэтажный дом с пристройками. Там живут с десяток монахинь, которые зарабатывают на жизнь своими трудами – от мыловарения до иконописи.


Изготовление мозаичного панно.


Ткацкий станок.


Оклейка иконы сусальным золотом.

Поездка в монастырь весьма положительно сказалась на моем пошатнувшемся здоровье. Уж не знаю благодаря чему – то ли общению с обаятельнейшим и интеллигентным владыкой, то ли употреблению травяных чаев местного производства.

Косово. Приштина.
Утром обычный рейсовый микроавтобус, кстати, новенький, с шикарным кожаным салоном, везет сербов, македонцев, албанцев, турка, какого-то западноевропейца и меня в Приштину. На границе никаких вопросов – мультишенген позволяет въехать в Косово беспрепятственно, но это лучше делать не со стороны «материковой» Сербии – иначе будут вопросы как со стороны сербов, так и со стороны косоваров (албанцев). Двое сербов в автобусе громко говорят на сербском, не стесняясь и не комплексуя, хотя везде албанцы.


Многие населенные пункты переименованы – например, сербский Урошевац называется по-албански Фирузай. Жизнь кипит – новостройки, отличные дороги, саженцы деревьев. Войной и не пахнет. Везде албанские красные флаги с черным двухглавым орлом, их гораздо больше, чем сине-желтых флагов независимого Косова. Сербских флагов не видно – здесь другие хозяева…
Честно говоря, столица Косова Приштина представлялась чем-то вроде Махачкалы с характерным архитектурным и автомобильным хаосом. Но жители, видимо, знали о моем приезде и быстренько все исправили – ни тебе заниженных «приор», ни мусорных куч на обочинах, ни диковатых жителей в чОтких одеяниях. Рассказал о первых впечатлениях встречающей албанской тетушке. Она засмеялась: «Все так думают!» Сажусь в новенький внедорожник, за рулем дочка этой тетушки. По-русски говорит идеально, причем с московским акцентом. На мое удивление отвечает: «Да я в Москве училась, когда родители там работали».


Первое, что бросается в глаза в Приштине, — это много молодежи. Вообще, Косово – самый молодой (по возрасту населения) регион Европы.


Ньюборн – символ нового Косова.


Иногда складывалось впечатление, что в центре города были в первую очередь восстановлены костелы и православные храмы, чтобы показать лояльность мусульманского большинства. Хотя на окраинах видел много разрушенных немусульманских храмов.
Столица показалось ничем не примечательным довольно европейским городом, хотя и с множеством новых безликих зданий. Очарования Балкан здесь не чувствуется, поэтому едем в город Призрен, что близ границы с Албанией.

Косово. Призрен.


Традиционная для Балкан крепость над городом, мост через речку и храм (в данном случае мечеть).


Пешеходная зона. Наверху видна полуразрушенная православная церковь.


Вдалеке сохранившийся православный храм. Рядом с ним – дома оставшихся здесь сербов.


«Попьешь воды из этого фонтана – вернешься в Призрен!» Я попил, а там – видно будет.

Албания. Тирана.
Перейдя границу с Албанией, тепло прощаюсь со своими экскурсоводами. Все было интересно, комфортно и вкусно. Рассчитывал было сесть в попутный автобус до Тираны, но такового не оказалось. К счастью, и тут мои гостеприимные албанские женщины помогают. На такси вместе едем в соседний албанский городок Кукес, а там уже есть автобус в столицу. Таксист интересуется, что я тут хочу увидеть? Познаний об Албании у меня немного – изолированная от всего мира коммунистическая страна и, конечно же, бетонные бункеры – детище параноика Энвера Ходжи.


А вот и они, бункеры! Если присмотреться – они повсюду, ведь здесь проходила линия обороны на случай войны. «У меня во дворе дома тоже есть, – говорит таксист, – мы туда мусор бросаем». При населении страны почти 3 млн. человек бункеров здесь более 700 тысяч.

Автомагистраль до Тираны шикарна – без серпантинов, но с длинными тоннелями и мостами. В Тиране водитель автобуса высаживает меня на какой-то остановке и показывает направление, куда мне нужно идти, чтобы попасть в центр. Тут же какой-то дед, тоже сошедший на этой же остановке, предлагает показать дорогу. По дороге проводит экскурсию. На албанском. Удивительно, но я его понимаю. Проходим мимо памятника мужику с бородой и с автоматом. Дед рассказывает, что он установлен борцу за независимость Косова. Бородатого мужика и всю его семью в 1998 году в селе Дреница убили такие-растакие сербы, а он стал народным героем. Правда, дедушка не уточнил, откуда на сербских землях взялись албанцы, и куда, собственно, делись сами сербы…

Утром у меня намечается очень важное дело. Пару дней назад жена взволнованным голосом сообщила, что смотрела передачу «Орел и решка», которая снималась в Тиране. В конце передачи ведущий спрятал 100 долларов на одной из улиц Тираны, и я просто обязан их найти. Не люблю все эти квесты, но покорно иду по указанному адресу. Рядом должна быть какая-то скульптура, похожая на фигу. Час, полтора… Спрашиваю у местных. Они говорят, что «фига» находится в другом месте. Долбаные жулики-ведущие украли у меня два часа драгоценного времени, указав другой адрес.


Нахожу «фигу» (обведена красным) – она в 100 метрах от моего отеля…(Фото чужое). Денег в тайнике, естественно, не оказалось – ведь прошло более двух суток с момента выхода «Орла и Решки». Злюсь не столько отсутствием баксов, сколько бессмысленными поисками.
Иду к автобусу, который отвезет меня на Адриатическое море. Надо пройти через центр Тираны. Заодно рассмотрю его в дневном свете.


Соседство мечети и католического костела вполне в духе Албании – мусульман и христиан здесь примерно поровну, в отличие от Косова, где подавляющее большинство – мусульмане.


Одна из центральных улиц Тираны.




На главной площади памятник Скандербегу – национальному герою всея Албании, боровшимся в средние века против владычества турок. Данный герой всегда изображен в шлеме с козлиным черепом.


Автовокзала в Тиране нет – есть просто остановки, на которых кучкуются автобусы. У автобусов зазывалы, выкрикивающие названия конечных станций, причем всегда дважды: «Шкодер, Шкодер!» «Эльбасан, Эльбасан!» «Дуррес, Дуррес!». Проезд до Дурреса на наши деньги стоит меньше 100 рублей. На раздолбанном микроавтобусе преодолеваем расстояние 35 километров минут за сорок.

Албания. Дуррес.


Хотел, было, добраться в Дуррес по железной дороге, но поезда уже года 3 как не ходят. Как видно, лошадка пришла на смену железному коню.


От ж/д инфраструктуры остался модерновый переход через пути.


Снова бесконечные песчаные пляжи – на этот раз адриатические.


Отхожу от берега метров на 30. Глубина – по колено, как в Анапе. Набережная неширокая, сразу за ней ряды отелей.

Трансбалканский переход завершен. Возвращаюсь на автобусную остановку. «Тирана, Тирана!» О, мой автобус!


По дороге водила с внешностью Мафиозо из «Итальянцев в России», спрашивает: «Откуда? Из России? Ну и как тебе?» Совершенно искренне говорю, что в хорошем смысле удивлен увиденным. Дороги ваще классные. Водителю приятно.


«Смотри, русский, вон тот дворец построил твой земляк!» – говорит Мафиозо. Тут я почему-то не удивлен.


Из Тираны в аэропорт Ринас добираюсь на автоэкспрессе. Название красивое, сам экспресс – не очень.


Лайнер подан – полетели!

На сувениры везу полный чемодан косовского пива и албанского коньяка под названием, конечно же, «Скандербег». Волнуюсь за прохождение таможни, но напрасно – я дома без потерь!
Балканы стали чуть ближе и более понятны. Следующая навязчивая мечта – Босния!