Начало — 1 часть, 2 часть, 3 часть, 4 часть.

Пребывание в Баку заканчивается, выезжаем в глубинку. Правда, на обратном пути нам пришлось вернуться в этот же мотель, чтобы переночевать перед броском к границе. Он так же оставался пустым с единственным мальчиком-охранником-портье-уборщиком, который ни слова не понимал по-русски. Но, память у него была хорошая, потому пустил без проблем. А язык жестов — самый надежный язык в мире. Ни разу не подводил. Поэтому бесконечные увещевания hinds о том, что пропадешь без английского, я как-то пропускаю мимо ушей.
Итак, выезжаем на запад от Баку в сторону города Шеки. На осмотр этой части Азербайджана мы отводили три дня. В итоге с трудом уложились в пять.
Первоначально дорога от Баку оказалось довольно утомительная — уже сейчас, в начале июня, выжженные степи, небольшие холмы, ничего интересного.
Потом появляются горы, виды становятся привлекательнее.



На перевалах встречаются торгаши кукурузой и самодельной пастилой.
Вот этот несется через дорогу с кочанами кукурузы, едва мы притормозили. Надо сказать, кукуруза оказалось вкусная.




Город Шемаха с крепостью и интересной мечетью.
Шемаха в древности был столицей Азербайджана. Сейчас это небольшой город с населением порядка 40 тысяч человек. Издавна Шемаха славился ковроткачеством. А в последнее время начали развивать виноделие. Даже совместно с иранцами собираются машины здесь клепать.
(Никогда еще не видел ни одной машины производства Азербайджана).
Наверное, каждый из вас хоть раз в жизни, но встречал упоминание об этом городе.
Помните "… и девица, Шамаханская царица, вся сияя как заря, тихо встретила царя."
Это у Пушкина в «Сказке о золотом петушке».
Пушкин-то как об этой дали узнал?





Особо в Шемахе не задерживаемся, дорога в этот день дальняя. Сюда мы еще вернемся, но на обратном пути.
Довольно много туристов. Направление, которое мы выбрали, считается массово-экскурсионным и экскурсионных автобусов много. По ходу познакомились с водителем одного из автобусов и целый день ехали вместе, то обгоняя его, то пропуская вперед. Водитель, доброжелательный азербайджанец, дал довольно много полезной информации, которая нам пригодилась в дальнейшем.
Село Мураза.
Здесь остановка более значительная. Здесь, на окраине села, находится Мавзолей Дери Баба.
Время построения его 1402 год, о чем говорит один из фрагментов надписи на каменной стене.
Правда, имя архитектора время не пожалело и читается только "… сын устада Гаджи". Хоть не сам архитектор, а его папа остался в веках.
Считается, что в мавзолее погребен и остается нетленным святой по имени Дери Баба. Во все века паломников здесь было множество.
Интересен двухэтажный мавзолей тем, что он встроен в скалу. Главным в здании считается не первый, а второй этаж. Предваряет зал небольшая прихожая, покрытая восьмигранным куполом, где разувались посетители. Из прихожей имеется выход на высеченную в толще скалы полутемную лестницу, которая, выводит на второй этаж усыпальницы. Зал — площадью около 15 квадратных метров — перекрыт сферическим куполом. На стене высечен поминальный текст, в котором упоминается имя ширваншаха — Шейха Ибрагима I. Отделяет один этаж от другого — декоративный ярус с надписью. Мавзолей примыкает вплотную к скале, в массиве которой вырезан грот. Это и есть место захоронения святого. Сюда ведёт узкий ход в северной стене.
Ходы настолько узкие, что два человека разойтись не могут. Перед нами приехала группа каких-то то ли шведов, то ли австрийцев и все довольно преклонного возраста. Пришлось набраться терпения и ждать пока они по одному сползут по крутым ступеням со второго этажа.







Габала
Небольшой городок. Оставляет приятное впечатление. Чисто, ухожено.
Он считается зоной отдыха и горнолыжным курортом.






Здесь решено было подняться на канатке в горы. Выяснилось, что удовольствие это не такое и дешевое. И, после не продолжительного тыканья пальцем в схему канатных дорог, нашли выход как катание удешевить. Если подняться по дороге на машине к промежуточной станции, стоимость проезда значительно удешевляется.
Местные водилы с удовольствием на пальцах объяснили, как туда проехать.






Не скажу, что онемели от местных красот — видели и получше, но для галочки сойдет.
Повеселили арабы. Шейх, а за ним гуськом в паранджах с пяток жен.
Красоту арабских жен, естественно, не видно, но видели бы этих шейхов… Пристально присматриваться, а тем более, фотографировать было неудобно. Только издалека.



Город Шеки проезжаем, пока не останавливаясь. Сюда мы еще вернемся, а пока ищем
село Киш.
Спрашивая у местных, удивляемся, что они не знают про такое. А от Шеки до Киша всего-то километров пять. Наконец, пятый или шестой опрашиваемый азербайджанец уточнил:
— Наверное, не Киш, а Кщщ?
Вот в чем дело. Немного искаженное русским произношением название вызывает недоумение. Хотя, на всех путеводителях и картах именно Киш.
Попав в село, обнаруживаем, что такими представляли горные кавказские села и аулы.
Узенькие кривые улочки, выложенные брусчаткой, глухие каменные заборы, водосточные канавы прямо посередине улицы. Но, очень чисто, аккуратно. Хоть сразу кино снимай.



И то, ради чего мы сюда ехали. Христианский храм кавказских албанцев, а правильнее, албанов.
Этот народ обитал на Кавказе в античное время. Включал в себя массу других народов и племен, позже явился прародителем множества других современных народов, таких как армяне, азербайджанцы, грузины… Здесь даже бывал Тур Хейердал и предположил, что древние албаны родственны северным норгам. Это местным очень импонирует — приятно считать себя родственниками самого обеспеченного народа Европы.
Все эти предположения об истории албанского народа в последнее время дали пищу для спекуляции и приписывания древним албанцам заслуг, которые, скорее всего, они не имели.
Обычная политическая глупость. Это наподобие того, как абхазы доказывают, что территория до Анапы — это их территория потому, что входила когда-то в состав Абхазского царства.
А на своем современном кусочке, им оставшемся и через четверть века после войны подмести не могут.
Так или иначе, но храм в селе Киш, который остался с тех древних времен, впечатляет.
Точная дата постройки храма тоже гуляет от 7 века до 11.







После осмотра села и храма, объезжая Шеки, едем в другое село. Вот там уж точно никто из туристов не бывает.
Село Охуд.
Чтобы узнать, что там интересного, надо набраться терпения и дочитать всю историю до конца.
А оно того стоит.

В конце 60-х годов прошлого века намечался официальный визит в СССР президента Франции Шарля де Голя. Француз попросил, чтобы в числе встречающих был и его русский друг Армад Мишель.
Подняли на ноги все секретные службы страны — нет такого. Доложили Брежневу.
Тот сказал — искать! и бросил трубку.
Пустяковое дело принимало не шуточный оборот — могли полететь и погоны, и головы.
Подняли администрации всех краев и областей, привлекли всех, кого было можно и выяснилось — Армад Мишель — фантом. В Советском Союзе нет такого человека.
И, совершенно случайно, кто-то из бывших работников администрации Кремля вдруг вспомнил — вроде, была когда-то такая фамилия в документах Хрущева.
Срочно поехали к нему на дачу. Никита, окучивая картошку, сказал:
— Был такой чудак, на самом деле зовут его Ахмедия Джебраилов. Ему французские ветераны прислали как-то аж 100 тысяч доллАров, а он возьми, да откажись.
Наконец выяснилось, что в селе Охуд, близ городка Шеки, в Азербайджане и сейчас живет обычный агроном Ахмедия Джабраилов.
Его срочно упаковали и доставили в Москву и поставили во время прилета Де Голя в третий ряд встречающих.
Каково же было общее изумление, когда французский президент наскоро пожав руку Брежневу, бросился в ряды встречающих к нашему сельскому агроному. Объятия, приветствия и вот уже Ахмедия с Де Голем уезжают в одной машине к месту проживания президента.
Кто же был этот Ахмедия Джабраилов?
Как только началась война, Ахмедия уходит на фронт добровольцем. Он всегда хотел стать разведчиком. Учил немецкий язык, за что чуть не поплатился — посчитали, что хочет убежать в плен. И на всякий случай вычеркнули из списка представленных к награде, а наградить было за что — как-то он приволок на себе немца — «языка», раза в полтора больше его самого.
Во время одной из бестолковых операций спланированных нашими начальниками, когда полег весь полк, Ахмедия выжил, попал в плен и оказался в концлагере во Франции.
Через некоторое время сбежал оттуда и воевал в составе бойцов Сопротивления. Здесь он, наконец, стал разведчиком, соврав новым боевым друзьям, что он им был и раньше.
Через месяц Джабраилов уже пустил под откос немецкий эшелон, был представлен к первой французской награде и получил благодарственную записку от Де Голя.
В одной из операций по освобождению эшелона с французскими детьми был ранен, потерял сознание, а так как был одет в немецкую форму капитана, подобран немецкими санитарами и доставлен в госпиталь. У Джабраилова была удивительная склонность к изучению языков, и никто из немцев не заметил акцента.
Выздоровев, Ахмедию назначают комендантом гарнизона французского города Альби. За полгода из-за неусыпных трудов герра Ляйтгеба под откос ушло несколько эшелонов и с техникой, совершались массовые побеги военнопленных, освобождались заключенные из концлагерей. Тем ни менее, все было выполнено настолько тонко, что капитан Хайнц–Макс Ляйтгеб был представлен к немецкой награде. Но, получить её не успел, так как лично Де Голь приказал ему заканчивать с немецким патриотизмом.
И Армад Мишель снова ушел в лес, прихватив с собой заодно «языка» в высоком чине и всю наличность комендатуры.
А дальше пошли новые подвиги, награды, личное знакомство с де Голлем, и – победный марш по улицам Парижа. Кстати, во время этого знаменитого прохода Армад Мишель шел в третьем от генерала ряду.
Войну он закончил в ранге национального Героя Франции, Кавалера Креста за добровольную службу, обладателя Высшей Военной Медали Франции, Кавалера высшего Ордена Почетного Легиона. Венчал всё это великолепие Военный Крест – высшая из воинских наград Французской Республики.
Вручая ему эту награду, де Голль сказал:
— Теперь ты имеешь право на военных парадах Франции идти впереди Президента страны.
К 1951-му году Армад Мишель был гражданином Франции, имел жену-француженку и двух сыновей, имел в Дижоне подаренное ему властями автохозяйство (небольшой завод, по сути) и ответственную должность в канцелярии Президента Шарля де Голля.
И именно в этом самом 1951-м году он вдруг вознамерился вернуться на Родину, в Азербайджан.
Для тех, кто знал советские порядки, это выглядело, как безумие.
В Москве Джабраилова основательно потрясло МГБ (Бывшее НКВД, предтеча КГБ- авт.) Почему сдался в плен, почему на фото в форме немецкого офицера, как сумел совершить побег из концлагеря в одиночку и т.д. и т.п. Репрессировать в прямом смысле не стали, отправили в родное село Охуд и велели его не покидать. Все награды, письма, фото, даже право на бесплатный проезд отобрали.
В селе Охуд его определили пастухом. Спустя несколько лет смилостивились и назначили агрономом.
В 1963-м году вдруг вывезли в Москву. Пресловутые сто тысяч долларов, беседа и обед с Хрущевым, отказ от перевода в пользу Фонда мира. Хрущев распорядился вернуть ему все личные документы и награды.
Все, кроме самой главной – Военного Креста. Он давно был экспонатом Музея боевой Славы. Ибо в СССР лишь два человека имели подобную награду – главный Творец Советской Победы Маршал Жуков и недавний сельский пастух Ахмедия Джабраилов. И, если Жукову дали Военный Крест ради уважения и во Франции он никогда не воевал, то Джабраилов имел самый что ни на есть «рабочий» орден, полученный за личную доблесть в войне в немцами во Франции.
На тот случай, если бы вдруг Де Голь захотел посмотреть, как живет его лучший друг, решено было за 3 дня провести в село Охуд асфальтированную дорогу, дома соседей снести, а Джабраилову отстроить двухэтажный особняк.
На это предложение был получен решительный отказ самого Джабраилова. Да и Де Голь в Охуд не собрался поехать.
После окончания визита французского президента, не говоря никому ни слова, Ахмедия аккуратно сложил в номере гостиницы, где жил, все дорогие костюмы, сел на поезд и уехал домой.
Ни одной советской награды герой Франции так никогда и не имел.
И сейчас мы едем в это село, чтобы навестить могилу этого необычного человека.
Дорога к селу так и осталась в том состоянии что была, видимо, и в молодость Джабраилова еще до войны.
Первый встреченный селянин оказался сельским учителем и с удовольствием взялся показать нам, где находится дом, в котором жил Ахмедия и его могилу. Единственное неудобство — он почти не говорил по-русски, и объясняться приходилось жестами.
Вот дом Ахмедия Джабраилова. Сейчас он немного изменился, как нам объяснил наш провожатый, да и живут в нем теперь другие люди. Родные Джабраилова переехали в город Шеки.



Теперь едем на кладбище.
Это могила и памятник этому удивительному человеку.
Погиб Джабраилов в 1994 году. Его сбил на машине в Шеки пьяный водитель.
Вот так печально оборвалась жизнь человека с такой необычной судьбой.



Согласитесь, история удивительная.

После кладбища наш новый знакомый не захотел нас отпускать и настойчиво пригласил на чай.
С удовольствием приняли его предложение и с час сидели в тени под деревьями и как-то пытались общаться на смеси русского, азербайджанского и языка жестов.




От души благодарим этого радушного, гостеприимного человека, прощаемся.
Теперь у нас город Шеки.