Начало, 2 часть, 3 часть.

Едем дальше по нашему, запланированному маршруту, конечным местом которого должна была стать Сванетия.
Сванетия — это высокогорный район Грузии и, в первую очередь, известна своими сторожевыми, боевыми и жилыми каменными башнями.
Дорога ведет по небольшим городкам особо интереса не представляющим — Хони, Сенаки, Хоби, Зугдиди. И, если города посредственные, то объектам между городами стоит уделить время.
В первую очередь крепость Нокалакеви вблизи Сенаки.




Название Нокалакеви имеет грузинское происхождение, в переводе с мегрельского оно означает «место, где что-то было». Точная дата возникновения крепости и поселения неизвестна, также нет данных о том, кто первоначально населял город. Историки думают, что формирование Эгрисского царства началось примерно в 130-е годы и его столицей сразу стал Археополис, в исторических документах он упоминается как Цихе Годжи.
О первых правителях и их деяниях также мало, что известно. Предположительно в период с 456 по 466 годы в Нокалакеви царствовал Губаз I, который проповедовал христианство. После Большой Эгрисской войны (541 — 555 гг.) между царем Губазом II и персами, в результате которой персы взяли город, Эгриви просуществовал еще полтора века, и после 735 года, когда поселение было захвачено войсками Марвана II, Археополис был окончательно разорен и разрушен. После этого об истории Нокалакеви ничего не известно, спустя сотню лет эта территория попала во владения абхазских царей.

В описаниях путешественников, здесь недавно побывавших, рассказывается о том, что крепость эта заброшена и чтобы её осмотреть надо чуть ли не перелезать через забор.
Ничего подобного. Автостоянка, касса и целых три охранника, а в крепости ведутся работы по реставрации. Грузины серьезно взялись за туристический потенциал, поняв какие деньги это приносит.
Правда, когда мы приехали в кассе никого не оказалось и охранник сказал:
— Домой ушла, придет — заплатите, не придет — гуляйте так…
Мы и пошли просто так, но, тем ни менее, охранник сопровождал нас везде — или так положено, или ему просто надоело сидеть на лавочке.
Территория крепости большая, чтобы обойти всю надо лезть в гору, там наверху угадываются поросшие лесом стены. Мы ограничились осмотром центральной части крепости.
На территории города-крепости находилось несколько базилик, башен и других крупных сооружений. Сегодня о них напоминают только остатки фундаментов и части стен.






Еще одним интересным местом является крытый спуск к реке Техуре. Он представляет собой вырубленные в скале ступени, ведущие прямо к воде. Надо думать, во времена осады неприятелем, в основном арабами, защитники крепости ходили по тоннелю за водой.






Наш охранник терпеливо ждал все то время, пока мы обнюхивали всё вокруг, иногда пытаясь что-нибудь рассказать и пояснить. Получалось это не очень, потому что и знал он не так и много, да и с русским языком не сильно дружит, хотя пытался подыскать нужные слова. Естественно, мы не обижались, всё-таки он охранник, а не экскурсовод.



Заканчиваем осмотр, выходим из крепости и я уже приготовил деньги чтобы отдать охраннику (на пиво), но пришла кассир и с неохотой пришлось поступать по закону.
Этот доброжелательный грузин, который нас сопровождал, рассказал еще об одном интересном объекте вблизи — высокотермальном источнике. В свое время помимо абхазских горячих источников, я объехал и осмотрел, наверное, все что парит и течет на северной стороне Кавказских гор. А там термальных источников очень много — в советское время в одном Мостовском районе их были десятки, на них были устроены теплицы, снабжавшие санатории Сочи овощами в зимнее время, а отопление городка было основано на использовании горячей воды.
Поэтому, конечно, поехали искать. По дороге за рекой надо проехать километров пять и спустится к руслу. Указателей никаких, ехали по интуиции — штука надёжная и редко когда подводит.
Нашли.



Первоначально вид двух хилых строений и вытекавшая из них горячая вода не впечатлил, но находящиеся здесь же грузины посоветовали спуститься к реке. А вот здесь уже картина другая.
Впервые вижу естественный водопад кипятка.



Температура воды градусов 90. Я сдуру сунул туда руку о чём мгновенно пожалел. Вода не теплая, и не просто горячая, кипяток.
Условий для купания никаких. Вода наверху вытекает из пробуренных скважин, стекает вниз, падает водопадом и через пару десятков метров вливается в реку.
Вопрос — зачем бурили скважины? так и остался вопросом без ответа.




В Зугдиди сделали остановку чтобы пообедать и пошляться по громадному рынку в духе 90-х годов, на котором торгуют всем и вся, от фруктов-овощей и специй до резиновых калош и лопат.
В Зугдиди есть еще дворец князей Дадиани, построенный в стиле Воронцовского дворца в Крыму, но туда не пошли — все там уже были.
Дорога подходит почти вплотную к абхазской границе и отсюда до Сочи пару сотен километров, но… после войны между Грузией и Абхазией в 92-93 годах прошлого века это исключено, проезда нет совсем. Поэтому приходится в Грузию добираться проезжая весь Кавказский хребет, через Владикавказ. Рассчитывать, что ситуация изменится в ближайшее время, наверное, не стоит — слишком свежи еще в памяти воспоминания о кошмарах той войны и все контакты между грузинами и абхазами аннулированы.
За небольшими исключениями. Одним из таких исключений является совместное предприятие Ингури ГЭС (абхазы на свой манер называют — Ингур ГЭС).
Построена ГЭС была при советской власти в 70-х годах. После конфликта 90-х годов по договоренности 60% электроэнергии получают грузины, 40% — абхазы. По неподтвержденным данным (ОБС) — грузины всю вырабатываемую электроэнергию отдают сейчас абхазам. Я в этом сомневаюсь, потому как Ингури ГЭС покрывает треть энергозатрат всей Грузии, а введенные в строй в последнее время новые станции вряд ли покрывают эти объемы.
Шел разговор о включении Ингури ГЭС в список всемирного наследия ЮНЕСКО и грузины подавали соответствующую заявку. Сейчас можно свободно пройти мимо охранников и посмотреть на ГЭС и водохранилище сверху. Виды потрясающие!!!




Совсем недавно организовали катание на лодках по водохранилищу. Причем на выбор есть несколько вариантов, вплоть до максимального — пока вас катают по водохранилищу в самый конец, представитель фирмы перегоняет вашу машину туда, где высадят. Стоит это удовольствие не таких уж смертельных денег.



На пути в Местиа — столицу Сванетии попадаются несколько красивых водопадов, масса естественных и рукотворных пещер и ходов, поэтому остановки для фотографирования и просто любования горами неизбежны.





На одной из обзорных площадок встретили автобус с целой толпой молоденьких азиаток, то ли таек, то ли вьетнамок. Писку и визгу девчушек от местных красот было много.
Два гида-грузина во время совместно перекура сказали, что туристки постепенно учат язык.
Пока по-русски выучили два слова — «Вау!!!» и «Офигеть!!!»
(Обратите внимание — грузины учат на грузинскому языку, а русскому).
Подъезжаем к Местиа. У нас здесь, как и везде по Грузии через Букинг, забронирован отель.



В этот день успели только разобраться с номерами, по узкой винтовой лестнице, предназначенной для хождения по ней только в трезвом виде перетаскать наверх вещи и поужинать в кафе.



На следующий день запланирована поездка в Ушгули. Ушгули — это отдаленное, высокогорное село, куда все едут для того, чтобы посмотреть на сванские башни в окружении громадных гор. А у кого достаточно времени и погулять по окрестностям.
Я уже здесь дважды был и третий раз поехал только ради моих попутчиков, которые в Ушгули еще не были.
Что сказать. Если нет желания или возможностей гулять в Ушгули по горам пешком, то трястись туда по убитой в хлам дороге, бить машину вряд ли стоит. Такие же виды и такие же башни как в Местиа.
Красиво, конечно, но и в Местиа не хуже.







На обед в кафе пришли местные собаки.
О собаках в Грузии рассказ отдельный. Их много и много везде. Все чипированные.
Шли они безошибочно к одной из наших путешественниц, к Анне.
Она фанатично любит собак и в багажнике всегда лежал пакет, из которого она перекормила всех собак Грузии.







Поэтому в отеле где мы проживали в Местиа и где все постояльцы, кто желает, конечно, оставляют на стене свои отзывы, написали и мы, особо отметив Аню…



Из Местиа выезжаем в обратную сторону. А так как по одним и тем же дорогам ездить не интересно, то решаю попытаться проехать напрямую по сельским дорогам, селам и маленьким городкам. Навигатор вообще сошел с ума и не понимал чего от него хотят, поэтому ехали наверняка, то есть, по интуиции и по солнцу. Названия сел и городков, которые мы проехали вряд ли чего скажут даже знатокам Грузии — Джавари (это не тот Джавари, куда с Тбилиси возят на самый знаменитый храм смотреть, другой), Джгали, Хабуме, Чхороцку, Курзу, и наконец, попадаем в более-менее знакомые места — Мартвили, Хони. Здесь уже как дома и через час-другой мы в Кутаиси.
Запомнился городок Чхороцку (название какое-то странное, не грузинское на слух, оказывается от мегрельского Цхра-Цкаро).
Здесь мы решили пообедать. Единственная столовая-кафе. Здесь намечался какой-то банкет, но тем ни менее, хозяин, глядя на наши голодные рожи, разрешил нас покормить. И, главное, как…
Когда вы берете первое, какой объем обычно бывает? 350-400 мл. Очень редко дадут 500.
Когда принесли первое, я обалдел — не тазик — таз!!! с громадными кусками говядины внутри, массой специй.
Наверное, не меньше литра. Доесть до конца это я не смог.



То есть, из того, что мы с голодухи заказали половину пришлось забрать с собой. И работники столовой все это упаковали. А знаете сколько обошелся этот обед (и ужин в придачу, а что-то еще и утром доедали)? 230 рублей с носа.
Ночевка в Кутаиси в нормальной гостинице безо всяких Букингов, потом еще одна в Степанцминде перед границей. Дорога домой через Армавир и спустя ровно две недели после выезда, мы дома.
Вот так прошло очередное путешествие в Грузию, надеюсь, не последнее.
И планы на очередное посещение Тбилисобы в 2020 году, конечно, есть.
Отдельно расскажу чуть позже о Букинге, всех гостиницах, проблемах с проживанием и ценами на всё это безобразие.
Спасибо за внимание и терпение в прочтении (у меня оно уже кончилось).